像建房子一样做衣服，女明星们都爱它

纽约，永远充满活力的城市。

纽约时装周，新一季的时装不仅有松弛实穿的，我们也能看到设计师更多元的表达 —— 有像建房子一样做衣服的，也有像做雕塑一样做衣服的……

什么牌子能同时让巩俐、Tilda Swinton、Rihanna、Zendaya、Jennie、Kim Kardashian、Kylie Jenner、Kendall Jenner这些风格迥异的明星都适配？

这听起来匪夷所思，但一间巴黎时装屋做到了。它就是Alaïa。

Alaïa可以算是近些年来女明星们最喜爱的「战袍」之一。它精妙的工艺能够恰如其分地展示着每一个女性独特的魅力，让人一眼难忘，简洁而不简单。

特别是Zendaya那件宛如Tubogas手环一样螺旋缠绕在身上的Alaïa白色连衣裙，仿佛来自未来，让人难以分辨它到底应该算一件衣服，还是一件装置。甚至，它还有一点像一栋建筑，比如Frank Lloyd Wright于1959年修建的纽约古根海姆博物馆。

纽约古根海姆博物馆是一栋螺旋上升的白色混凝土建筑，灵感来自美索不达米亚神塔（ziggurat）的负形。

纽约古根海姆博物馆可能也想到了这一点，他们联系了Alaïa现任创意总监Pieter Mulier先生，认为可以开启一场合作。

于是，9月7日，Pieter Mulier把自己新设计的Alaïa 2025春夏系列带到了这里，并深度挖掘了一下这个美妙的螺旋。

Frank Lloyd Wright的建筑提供了演出的神秘感。当天晚上，古根海姆博物馆底层挤满了宾客，Pieter Mulier让模特们沿着著名的螺旋坡道缓步而下，半人高的扶手拉长了期待，让宾客们物理上呈现了「翘首以盼」之姿。

穿着珍珠网状长袍的Rihanna坐在1990年代青春偶像Liv Tyler旁边。可能大家已经忘了，后者早年间也是一位模特，她合作过Azzedine Alaïa。

在观众席里，你还能看到上世纪末T台上那些著名面孔：Linda Evangelista、Naomi Campbell、Amber Valletta、Stephanie Seymour，她们都曾是Azzedine Alaïa的缪斯。

Liv Tyler与Rihanna并肩坐在秀场观众席

在1980-1990年代，Azzedine Alaïa先生的设计是纽约派对上最时髦女郎们的制服。确切的说，他所带来的时尚旋风是从1982年开始的。

那一年，他首次带着他建筑感的皮革套装与刻画身形的针织裙从巴黎来到纽约，在Bergdorf Goodman给上东贵妇们进行了一场震撼教育，拉开了1980年代时尚的序幕。那场秀的观众席里坐着Andy Warhol与Paloma Picasso。

42年后，Pieter Mulier让这个牌子重新回到纽约T台时，从未举办过时装秀的当代艺术殿堂——纽约古根海姆博物馆——为他亮起绿灯。这是对Azzedine Alaïa先生的尊敬，也是对他本人的信任。观众席里除了时尚人士，还有画廊老板与艺术家，Pieter Mulier的Alaïa不是普通意义上的时尚消费品。

Pieter Mulier的Alaïa不靠堆砌工匠劳动力时长来营造奢华，而是如当代艺术创作一样，从概念出发，进行缜密推演，在技术、手法、形态达到高度统一。

他的每一季作品更是一个嬗变的过程。

Zendaya那条螺旋裙来自Alaïa 2024秋冬系列，整个系列仅用了一种美利奴羊毛纱线作为面料，并且仅围绕着「圆形」（Circle）这个单一概念做文章。而这个Alaïa 2025春夏系列，则从「圆」中抽出对螺旋形态进行了更多诠释。

Pieter Mulier用褶皱升级了螺旋裙的面貌，使新版本有了更灵动的裙摆；同时还创作了旋转的羊毛拉绒外套，如棉花糖般包裹着身体，它们看起来更像纽约古根海姆博物馆；数百个水蓝色螺旋条组成了一件有体积感的大衣，宛如一只硕大的啦啦队花球；甚至丹宁布大衣和白衬衫也可以「旋转」起来……

一件酷似Charles James 1948年作品的白色衬衫以不对称的前襟形成了一种「动态」。有意思的是，Charles James的这件外套现代得如同半世纪后Azzedine Alaïa的作品，而Pieter Mulier今天又在Y2K时代的Azzedine Alaïa衬衫基础上还原了这件年近耄耋的外套，看起来依然如此之「新」。精彩的设计是超越时间的。

这个系列最为华丽的部分，是那些「镂空的」希腊式礼服。它们像臂环一样扣在身上，牢牢抱住胸部，留出蜿蜒的间隙，让肌肤装点礼服。时装和身体成为了相互映衬的有机体，缺一不可。

当年，Azzedine Alaïa用各种别致的材料包裹女性的身体，书写性感与力量。如今，Pieter Mulier在他的路径上走得更远。这位复兴Alaïa的比利时男子堪称这个时代最有才华的「时装建筑师」，他做时装的思路跟那些「科班毕业」的时装设计师完全不一样。

很巧，Pieter Mulier还真不是浪得虚名，他真是学建筑出身的。他甚至会像设计建筑一样为时装绘制剖面图，方便工作人员更直观地看到衣服的体积。他的设计方法也如同修房子，从下而上，由鞋子开始。甚至，他比其他设计师更能感受到建筑结构对时装的启发。这也是为什么Pieter Mulier更容易理解这个品牌已故创始人Azzedine Alaïa的思路，他们都是搞结构的。

不过，Pieter Mulier不仅仅是个「工程师」，他也是一个嗅觉灵敏的都市青年。在辅助Raf Simons管理Calvin Klein的时代，Pieter Mulier生活在纽约，他对这个城市的时尚有一套自己的理解方式。

在这个系列中，我们可以看到他对于纽约名利场的提炼。开场那些造型宛如瑜伽服和Paul Poiret那些1920年代东方主义时装的结合体，看起来既当代又复古。从某种意义上来说，这两种衣服是同构的，介于内衣和日装之间。

Alaïa 2025春夏系列与《欲望都市》女主角Carrie Bradshaw

它们也许来自两个伟大的纽约女人：《欲望都市》的Carrie Bradshaw和古根海姆早期大批藏品的捐助者Peggy Guggenheim（1898-1979），后者年轻时候还当过Paul Poiret的模特，而为她拍摄照片的人是后来成为达达艺术先驱的美国老乡Man Ray。两个时代的纽约精神。

而那些塔夫绸运动套装拥有Charles James舞会礼服一样的华丽粉彩色调以及Paul Poiret的轻松优雅。Pieter Mulier完全理解彼时上东名利场的趣味，并能与当今时尚进行互译。

他的Alaïa引经据典，横贯时装史，1920年代Paul Poiret的哈伦裤、1970年代Halston的极简主义长袍、1980年代Azzedine Alaïa的兜帽礼服这些曾经风靡纽约上流社会的时尚，被他重新召唤，成为了今天的新风格。

Pieter Mulier这颗曾经藏匿于Raf Simons、Dior、Calvin Klein的钻石，正在放射出最璀璨的光芒。就像当年他的人生导师Raf Simons指出的那样，他不仅是一位「建筑师」，更是天生的「时装设计师」，他还可以走更远。

如果说到纽约时装周最受瞩目的品牌，Khaite肯定算一个。

这场秀吸引了许多IT GIRL出席，包括我们熟悉的Olivia Palermo、Nara Smith等等。

它被纽约时报评为“当下最有趣的品牌之一”，英国版VOGUE描述它是纽约最热门的品牌，没有之一。

Khaite也是女明星的私服最爱，Hailey Bieber成套购买，Kendall的几套出圈造型也是穿着Khaite。

2019年，Katie Holmes穿着Khaite的羊绒套装的街拍直接让同款卖到断货，甚至开创了胸衣外穿的风潮。

而至于为什么Khaite能这么受女性们的欢迎，这跟创始人Catherine Holstein有关。

她特别懂平衡艺术和女性喜爱的性感这两件事，用她自己的话来说就是“处于感性和性感之间”。

就拿品牌名“Khaite”来说，它在希腊语中的意思是“飘逸的长发”，这也代表着品牌的理念：性感是一种氛围，是一种联想。

Khaite的性感不是世俗意义上的露肉，如果去看明星街拍和秀场，会发现很多衣服其实完全不暴露，反而展现的是女性性感的气质和细腻的情感。

它们廓形大胆，颜色克制，但细看全是女生们才懂的性感小细节。

这很像雕塑给我们带来的感觉，远看只能观赏美好的形态，传递出的感情要凑近了才能细细推敲。

今天就想借着Khaite 2025春夏系列，来聊聊专属于女性的性感。

Khaite 2025春夏系列，依旧带着浓浓的纽约上东区富人女孩风格，质感上乘的连身裙依旧表现出色。

这一季，Khaite受到了家庭温暖的启发，展现出了更柔软的一面，所以出现了更多视觉上非常软糯的面料，也是Khaite对新面料的尝试。

Khaite的拿手好戏——廓形，本季通过手工编织的欧根纱来体现，通过不规则的堆叠，来创造出雕塑般立体丰富的轮廓。

当它们穿着在模特身上的时候，不只是单纯的柔美，而是跟着步伐随风摆动，相当的张扬且有气势。

粗编织的毛线则被做出了曲线，游走于可爱与性感之间。

大廓形还体现在不同版型、不同长短的外套上，表面上裹的严实，实则把女性曲线都展现出来了。

而藏在这些锋利外套下面的，是一条欧根纱的条纹西装裤。

它取自男装的经典版型，却用欧根纱这种极尽浪漫的材质来制作，一下就有了禁欲的气质。

而以往穿在西装、大衣里的条纹衬衫，Khaite选择了丝绸来搭配，一种挑逗男女装界限中的俏皮。

“我很喜欢性感和挑衅，我喜欢突破界限。我们的设计通常都很黑暗，非常喜怒无常，但这正是性感和诱人的部分。”

Khaite定义了新时代女性的性感。

编辑：Tristan

撰文：包韵、Daniel

设计：小乙