9月的时装周过半，大部分品牌都在大打“安全牌”推出“老钱风”。在这种时候，作为一名创意总监，面临这份KPI，你会怎么做呢？ 在Gucci、Ferragamo、Diesel、Fendi、Versace、Bottega Veneta秀场，我们可以看到这些创意总监们的“私心”，他们在商业化的框架下尽可能地追逐着自己心中的“自由”，传递着一种乐观情绪。 也许，不开心时，穿上这些衣服，就能感受到他们赋予时装的某种能量。
对Gucci创意总监Sabato De Sarno来说，2024是艰难的一年，没有任何设计师像他一样面临拯救这个近100亿欧元生意，对抗经济衰退带来的消费疲软。Sabato选择对自己动手，跳出自己的“舒适区”，在“谨慎的精致”中制作出一些“随性的奢华”。 Gucci 2025春夏女装系列开场就是一套朴素的灰色羊毛套装配运动鞋，是Sabato改良的运动套装。正装裤像运动裤一样宽松，裆部加深了，裤脚处加了前开衩，呈现出中性化的“慵懒”。它来自这一季男装。压轴的几个造型放大了这种“慵懒”，用背心、牛仔裤配大衣取代了晚礼服，外套逶地的下摆便是“随性的奢华”。 Sabato说，他参考的是Jackie O，“随性的奢华”来自于她。显然Jackie O本人不这样穿，Rihanna才会。 是的，Sabato的Gucci永远应该在舞池里。他的Jackie O是会整宿泡夜店的女郎：沙漏型的裙装如热裤一样短，H型套装搭配比基尼，露出腰部，还有镭射球一样炫目的肌理……他试图让1960年代“老钱味”的Jet Style转化为舞池装扮。 ← 滑动浏览 他还试图召唤Tom Ford时代的性感，纯色的修身长裙、透明的蕾丝裙、Marianne Faithfull风格的皮衣……那是1990年代的Tom Ford对他记忆中1970年代魅力的诠释。不过，魅惑在小腿处戛然而止，那些类乐福鞋的平底袜靴看起来只为“悦己”。 这一季的配饰重新诠释了Jackie O宠爱的Bamboo包，不仅仅是展示了桂盛仁、森山大道、横山奈美等日本艺术家为庆祝Gucci日本开店60周年重新设计的Bamboo包，还有转化为臂环和手镯的竹节首饰。 ← 滑动浏览 Sabato想在优雅和潮流之间找到一个平衡点。 在这个沮丧时代，他有着一种乐观精神。不管经济如何都该让自己快乐，姑娘们依然需要走进舞池，律动起来，而不仅仅买一些“老钱风”。
芭蕾鞋是一桩大生意，不少品牌正在从中获利。对于Ferragamo这个从佛罗伦萨做鞋起家的奢侈品牌来说，芭蕾鞋也是他们近期New Vara的雏形。 创意总监Maximilian Davis在巨大的品牌档案库里为New Vara找到了“精神内核”，Ferragamo与芭蕾艺术是有些渊源的：Salvatore Ferragamo为爵士舞先驱Katherine Dunham、现代芭蕾巨星Rudolf Nureyev都做过鞋子。 他的Ferragamo 2025春夏系列更是以芭蕾练习服为基础，形成了这个与身体对话的系列。 ← 滑动浏览 羊绒棉质混纺的紧身衣、紧身连衣裤、裹胸让模特们看起来置身练功房，仿佛正筹备着《阴风阵阵》里的现代舞演出。 夹在腋下的Hug手袋“出卖”了他们，这不是一个“专业剧团”，而是白领们下班后放松身心的“小爱好”。那只容量可观的Hug手袋能装下他们的整个宇宙，从办公室到练功房。 在知名造型师Lotta Volkova最擅长的混搭、叠穿的呈现手法下，设计师的叙事情感变得生动而简明易懂。当他们准备走上街头，宽松廓形的连身裙和歌剧风大衣不会束缚他们的四肢，桑蚕丝尼龙、麂皮或欧根纱材质的外罩令他们活动自如。 一些男士外套显然来自1980年代Rudolf Nureyev的衣橱，oversized宽松版型呈现着运动后的松弛感，那是你每天都可以穿着的外套，套上它不用思考。 ← 滑动浏览 它们就像衣橱里的“老友”，给予了白领们都市中的片刻放松。人不需要时时刻刻上紧发条。 
辞掉Y/Project工作后，Glenn Martens可以全身心投入Diesel了。 他让整个Diesel秀场变成了丹宁布废料的海洋，弥漫着末世味道，仿若科幻片里的太空垃圾场。碎屑来自Diesel工厂，为了庆祝这个规模巨大的牛仔品牌解锁了可持续领域一项重大的成就：将自己使用有机、回收和再生棉的丹宁布提高到了57%。 而Glenn Martens制造的Diesel女郎是从“丹宁海洋”里诞生的维纳斯，磨毛的丹宁布和拼接面料的裙装是包裹她们的“浪花”。这些时装贴合着她们的身体曲线，随着律动摇曳，呈现着一种原始的美感。 ← 滑动浏览 ← 滑动浏览 也许有点像1920年代的名伶Josephine Baker。当年她只穿着珍珠项链和香蕉在巴黎夜总会大跳爵士舞，令海明威们啧啧称奇。那是来自荷尔蒙的律动和生命力。 如今的Diesel也在描绘这样的生命力，年轻的灵魂正是这些做旧时装的内燃机。
该追逐“松弛自由”的，除了身体与时装，还有意识。 2025年，Fendi将迎来品牌成立100周年的重要时刻，而Kim Jones设计的2025春夏系列也成为这场庆典的序幕之作。于是，自然而然地，他将目光聚焦在100年前的此刻，品牌创立之初的1920年代的时装风尚。 咆哮的20年代，在当时天翻地覆的社会变革之下，时装的革命至今仍有余温。也就是在这样的背景中，Adele Fendi在女性抛头露面工作仍旧被视为禁忌的100年前，就创立了品牌，而这100年也成为Fendi家族珍贵的集体回忆。 Kim Jones重新演绎了经典的1920年代廓形：抛弃黄金比例的低腰裙装，在髋部装饰华丽刺绣；经典的直筒小黑裙，珠饰和流苏以及Art Deco图案刺绣，呈现一眼可辨的时代印记，而升高的裙摆则又赋予其现代性，让造型看起来更加时髦。 收腰的条纹衬衫、简洁有力的廓形大衣以及Red Wing之作的系带短靴则又提醒我们，这个系列必然不是一场古董时装的复刻，而将走进当代女性的衣橱。 早已成为经典时装符号的Baguette法棍包，则在这一季拥有了新的化身：The Mamma Baguette。法棍包的包身变得柔软，其上的刺绣极具女性气质，致意Fendi品牌从创立以来就从未缺席的女性领导传统。 Kim Jones用对100年前时装风尚的致意，也在侧面向我们抛出这样一个问题：如果百年前的设计此刻依旧经典隽永，是百年前的思维过于超前，还是或许，此刻的我们正在停滞不前呢？ 
“我觉得时装在此刻，有必要给动荡的世界带来乐观主义精神，让彼此重新振作。”Donatella Versace如此总结她创作的全新系列。 亮黄色、棕色、薰衣草色和银耳蓝色成为这个系列的调色板，极具1990年代“Ugly Chic”风格的印花半裙与锯齿纹针织衫、品牌印记浓烈的光泽感满幅亮片胸衣，以及极具实穿性的蓝衬衫与棕色皮外套，成为这一季最具标志性的作品。 ← 滑动浏览 在高级时装行业的全盛期，各大品牌涌现出的副线品牌如今几乎全军覆没，Versace的副线Versus也在几年前停止运营。 但Donatella似乎没有刻意回避Versus的存在，甚至在这一季的灵感板中肯定了Versus品牌基因中年轻而充满活力的气质对她创作的影响。 于是这一季的Versace少了一些以往的极致性感与张扬，多了一份乐观的随性。 对Donatella来说，这既是她对这个世界动荡不安的现状给予的反应，也是她对时装产业敏锐的观察：年轻化能够带来生意，但此刻的年轻化早已不再与街头时装相关。年轻人喜欢的时装正转向一种难以用语言形容的氛围和一眼可辨的气质。
Matthieu Blazy也是一位场景大师，他的Bottega Veneta秀场已经成为米兰时装周上的工艺美术展。这一次，他为每个来宾安排了动物形状的Zanotta Sacco懒人沙发，兔子、水獭、小马、瓢虫……这个场景让人们仿佛回到了童年，置身儿童室。 Bottega Veneta 2025春夏系列的主题就是“童年”，Matthieu Blazy想要用孩子的眼睛去观看“时尚”，他想要的“自由”就来自于此。那也是我们对时尚的“初体验”：“当你还是个孩子的时候，第一次尝试某样东西时，你会有一种奇妙的感觉——这几乎就像是原始的时尚。当你试穿父母的衣服时，也是你对时尚的初体验。” 在这个系列中，属于都市上班族的标准着装，大到滑稽，衬衫、西装、毛衣看起来就像小孩穿成人的衣服。那些加入金属丝的衬衫、西服、大衣就像来自小时候母亲的抱怨：“孩子的衣服永远熨不平。” ← 滑动浏览 童年的“宝藏”也悄悄停留在衣服的细节上：实验室里的青蛙揪住了连衣裙的领口，鱼头出现在皮风衣的翻领上，皮革假发盛开得如同一只啦啦队花球，火柴梗挂满全身，亮片裙的色调是美术课上的蜡笔画风格，刘雯和Mariacarla Boscono的裙摆上是手工课的折纸作业，甚至还有婴儿服套装，穿在毛线背心里…… ← 滑动浏览 ← 滑动浏览 Matthieu Blazy在一个看上去端庄正经的系列里注入了奇思妙想和可爱的幽默感，这才是“松弛”的本质。只有“安全牌”的时尚还有什么意思呢？ 
编辑：Amanda、Lea 撰文：包韵、Bambi Boy 编辑助理：Kassy 视觉设计：小乙
